咬春至清明，唇齿噙着东海一口鲜黄——烟火气里的美味蛎黄，究竟是什么？

咬春至清明，肥腴鲜黄的东海蛎黄，是这段春寒渐褪、生机初盛的时光里绕不开的烟火主角，无需复杂技艺，街头巷尾热油滋滋的牡蛎煎香飘十里，寻常人家的蛎黄摊蛋、豆腐蛎羹则藏着温润的家常气息，咸鲜柔和的海水滋味轻轻漫开，瞬间便能勾住味蕾，小小一颗饱满蛎肉，把春初的鲜活藏进了最接地气的日常。

说起蛎黄，非海边人常与“淡菜干”“耗干”混淆——其实在闽浙粤的老饕嘴里，这俩根本不是一回事，淡菜晒壳皱、耗干多半腥甜发柴，而真正的“蛎黄”，是专指东海沿海（尤以福建宁德霞浦三沙、福州平潭、浙江温州洞头为盛）开春清明前这段时间，从礁石缝隙或半浮式吊笼里刚撬出的、肥得快要撑破蚝裙、带着半透明琥珀色膏黄的鲜活牡蛎肉，那一口软嫩弹牙，混着膏体的滑腻清甜，带着咸腥海风的鲜气直钻天灵盖，是海边人开春的之一口“鲜到骨头缝里的安慰”。

我之一次对“蛎黄”有具象的馋意，是在霞浦三沙的渔排上，去年清明前一周跟着亲戚去赶春海，木排晃荡得厉害，脚下踩着深绿带蓝的海水，头顶飘着湿咸的海雾，渔排主人阿公蹲在吊笼前，戴着手套的手指像钳子似的，一撬一个准——铁钩一勾住蚝壳缝，手腕轻轻一拧，半开的蚝壳“咔嗒”分开，裹着半透明黏液的蛎肉就滑了出来，阿婆端着白瓷碗在旁边接，碗底很快积了一层带着海水咸味的鲜汁，那鲜黄的膏体像融化的黄油星星点点嵌在白里透粉的蛎肉裙边上,看着就让人食指大动。

“要不要直接来一口？刚离水的，最鲜！”阿婆笑着递了个小勺子过来，亲戚连忙摆手说“怕腥怕腥”，我却抱着试试的心态舀了一勺——刚入口先是海水的微咸，接着是膏体的滑腻清甜，像含了一口融化的咸蛋黄加了蜂蜜，再嚼两下，蛎肉裙边的弹牙和中心的软嫩又上来了，完全没有想象中的腥气，只剩下纯粹的、鲜得让人睁不开眼的满足感，阿公说，开春海水温度低，牡蛎为了繁殖会拼命囤脂肪和养分，所以膏黄特别厚，肉也特别嫩，过了清明海水一暖，牡蛎排卵后膏黄就散了，肉也变得柴柴的，不好吃了，所以海边人都把“吃清明前蛎黄”当成开春的一件大事。

除了生吃，蛎黄的做法也是五花八门，最家常的要数福建的“海蛎煎”和浙江的“蛎黄豆腐汤”，霞浦的海蛎煎和平潭的有点不一样，平潭用的是地瓜粉多，煎出来外酥里嫩，像一张金黄的饼；霞浦三沙的海蛎煎地瓜粉少，加了些葱段和鸡蛋，煎出来软乎乎的，像一盘带膏黄的滑蛋，沾点甜辣酱或者鱼露，味道绝了，洞头的蛎黄豆腐汤更是鲜上加鲜，嫩豆腐切成小块，和刚离水的蛎黄一起煮，撒点葱花和胡椒粉，汤头清清爽爽的，一口下去全是鲜气，豆腐的软嫩和蛎黄的弹牙相得益彰,连喝三碗都不够。

还有一种做法比较特别，是我在平潭的一户渔家里吃到的，叫“蛎黄抱蛋”，其实和海蛎煎差不多，但加的鸡蛋更多，地瓜粉更少，煎出来是金黄的蛋饼，里面裹着满满的蛎黄，咬一口蛋香混着蛎黄的鲜，好吃到停不下来，渔家里的阿姨说，这是她小时候过年过节才能吃到的“硬菜”，因为那时候蛎黄产量少，只有过年过节才能买得起一点，裹着鸡蛋煎,就能让全家人都尝到鲜。

咬春至清明，是蛎黄最肥美的时候，也是海边人最忙碌、最开心的时候，渔排上的人忙着撬蛎黄，家里的人忙着做各种蛎黄美食，整个海边都弥漫着蛎黄的鲜气，现在想想，那一口鲜黄，不仅是一种美食，更是海边人对春天的期待,对生活的热爱。